Azzaro Couture - Réédition 2008

Je ne sais pas pour quelle raison le premier Azzaro fut discontinué. Pourtant excellent, il ne proposait peut-être pas quelque chose d’assez différent à l’époque, ce qui aurait justifié son maintien. Ou peut-être que son style est tout simplement tombé en désuétude. En le comparant avec sa réédition Azzaro Couture sortie en 2008 et orchestrée par Aurélien Guichard, cela m’est apparu évident.

Le défaut lorsque l’on travaille sur les parfums et d’autant plus sur les matières, c’est que l’on aborde les créations d’une manière très différente qu’en simple amateur. Les compositions ne sont pas forcément explorées pour être portées, et on a tendance à s’extraire de l’équation, pour admirer l’œuvre, sans la considérer comme un produit. Si Azzaro 1975 n’a rien de dépassé ou de foncièrement vieux pour moi, il est emblématique du style chypré classique. Or, ce style (comme d’autres) a vieilli au nez du grand public. La structure et la construction des chypres classiques a, de nos jours, une rémanence, un sillage et une personnalité que les nez non entraînés ont du mal à appréhender. La mousse de chêne, prise isolément n’a rien a voir avec cela, mais sa présence dans ces parfums faisait sans aucun doute partie intégrante de cette personnalité. Les restrictions qui sont survenues depuis ont certainement fini d’achever le genre, bien que quelques incorruptibles persistent et signent (Soir de Lune de Sisley). Faute de pouvoir faire une transition adaptée ou de pouvoir sensibiliser le public, il a fallu s’adapter et créer la nouvelle forme, désormais célèbre du chypre : celle de Coco Mademoiselle, Narciso Rodriguez For Her, ou encore Miss Dior Chérie (revue et corrigée depuis).

Azzaro 2008 me donne une sensation un peu différente. Comme s’il avait pris du recul par rapport à tout ça, et voulu s’extraire du débat sans fin sur la mousse de chêne (bien que pour moi le débat est simple : je vote pour le retour de la mousse de chêne), Aurélien Guichard a repris la trame d’Azzaro et en a fait un hybride entre classique et moderne. Pour signifier peut-être, qu’il n’y avait pas nécessairement à pleurer sur le passé sans pour autant l’oublier et le reléguer au rang d’antiquité. Car non, les parfums chyprés ne sont pas des parfums de mamies. Azzaro 2008 est un vrai beau chypre, tel qu’il peut être composé aujourd’hui, tenant compte de la sensibilité et des goûts actuels qui ont évolué.

Le parfum démarre sur une tête très fruitée, juteuse, palpable, mais plutôt acidulée verte, que lactée et sirupeuse. Le côté pétillant, frais et entraînant de cette envolée apporte pour moi une vraie qualité contrairement à ce que l’on pourrait croire et montre qu’il est effectivement possible de faire de très belles choses avec les fruits en parfumerie, lorsque l’on ne les jimichooyse pas. Les fruits resteront présents durant toute l’évolution du parfum, les notes pêche et framboise prenant le relais en cœur, poursuivant sur des muscs blancs aux tonalités fruitées et sur la mousse de chêne bien sûr, qui entre toutes ses facettes, apporte la petit touche « pruneau » indispensable. Cette tête fruitée accompagne la dimension résolument plus aérienne, plus moderne et lumineuse des parfums d’aujourd’hui, et qui caractérise cette version, surtout lorsqu’on la déchiffre à côté de l’original. La marque revendique 5 absolus présents dans la formule (mimosa, rose centifolia, galbanum, iris et ambrette), et il est vrai que certains des effets de chaque matière se retrouvent dans ce parfum, lui apportant au passage une texture et une sensation de qualité indéniable. Cependant, ces belles notes naturelles donnent une sensation plus encadrée que dans le précédent : le dosage plus précis donne finalement plus de place à chacune, pour qu’elles s’expriment avec toute leur ampleur, alors que les notes d’Azzaro 1975 sont plus sombres, comme si elles étaient au coude à coude.

En fond s’épanouit la rose, une rose tout juste poudrée, très soyeuse, très peau qui me ravit et me fait fondre de plaisir. Sa note veloutée de peau fraîche soutient la thèse du pouvoir sensuel des chypres et signe cet Azzaro de toute sa beauté et son élégance. Un mot qui résume parfaitement ces deux parfums au charme unique.

Azzaro : Le Parfum Couture - Publicités 1987 / 1988 (Sources : imagesdeparfums.fr)

Le problème lorsque l’on écrit pas assez régulièrement sur son blog (C’est mal. Je serai fouettée.), c’est que les idées d’articles se superposent, que tout se mélange et qu’après, il faut faire des choix. Le brouillon de cet article doit être en jachère depuis environ 7 mois, puisque c’est à cette période que j’ai eu l’opportunité de connaître Azzaro le premier parfum de Loris Azzaro, sorti en 1975. Vu le grand âge de ce brouillon, j’ai décidé de m’attaquer à ce gros morceau qu’est la comparaison entre la version originale d’un parfum et sa réédition. Cela me permettra, en plus, de développer mes pensées sur le genre chypré. Je vous propose donc, dans cette première partie, la revue d’Azzaro 1975 et mercredi en deuxième partie, la comparaison avec Azzaro 2008.

Ce parfum s’appelait visiblement Azzaro tout court à l’origine, mais avait pour slogan : Le Parfum Couture. Je suppose que c’est de cette expression que lui est venu le nom qu’on lui attribua par la suite : Azzaro Couture, le même qui fut repris en 2008 pour sa réédition.

Premier parfum du couturier Loris Azzaro, il se serait inspiré de Mitsouko de Guerlain, auquel il aura emprunté la base chyprée – fruitée. Lorsque j’ai senti Mitsouko les premières fois, un seul mot, une seule impression me venait à l’esprit : Pruneau. Je ne comprenais pas comment un parfum qui évoquait le pruneau pouvait être un chef-d’œuvre. Bien sûr, comme prévu, je ne compris que bien plus tard la beauté de ce parfum, dont je finis par aimer intensément cet effet, donc. Azzaro 1975 partage avec Mitsouko cette particularité, une sensation qui vient pour moi de l’alliance entre la mousse de chêne et la lactone C14, couramment utilisée pour son odeur de pêche – abricot. Bien sûr, la trame de l’un et de l’autre ne se résume pas à l’accord de ces deux matières, d’autant plus qu’ils partagent aussi un fond boisé vétiver (beaucoup plus présent dans les versions plus anciennes de Mitsouko). Mais Azzaro 1975 s’affranchit de son aîné à différents niveaux.

S’il est vrai qu’il reprend la trame de fond du chypre – fruité de Guerlain, il emprunte aussi au velouté épicé de Femme de Rochas et à la verdeur galbanum de Miss Dior. La pyramide annonce des aldéhydes et du gardénia en tête, j’avoue que pour ma part, j’ai eu du mal à y déceler autre chose qu’une ouverture galbanum – bergamote, accompagnée déjà d’une corbeille de fruits secs. Comme dans tous les vieux chypres, une sensation d’enveloppement, de fourrure se déploie rapidement et donne au parfum son effet vêtement, si précieux et si élégant. La fraîcheur de la rose est présente relativement longtemps sur la touche, mais elle s’éteint assez vite sur ma peau, pour laisser place sans plus tarder à son aspect plus capiteux, relevé par le jasmin, une touche de girofle (eugénol) et peut-être un peu de cumin… L’aspect délicieux et velouté d’Azzaro 1975 se révèle après environ une heure d’évolution : une impression de pain frais, moelleux, qui rappelle la peau, apparaît. Elle devient alors excessivement attirante, on aimerait la manger, littéralement.

C’est la particularité de ces vieux chypres : ils transportent avec eux une dimension hautement sensuelle, mais qui s’exprime très différemment d’un oriental, à la volupté peut-être plus évidente, ou en tout cas plus voyante. Un chypre est un mystère, une forêt noire, dense et touffue dans laquelle on aime se perdre. Poussant les épines, trébuchant sur les grosses racines, recherchant la lumière à travers les feuilles, on se demande : L’orée est-elle encore loin ? Dois-je revenir sur mes pas ? Je m’y perds… Et puis, un peu plus loin, on trouve de la lumière, de la chaleur, un élément familier. Le parfum exprime à cet endroit plus clairement ce qu’il attend : vous attirer et vous pousser à déguster cette peau de pêche, souple et chaude. Azzaro 1975 pour moi c’est ça. Mais comme ses confrères, il dégage une classe tellement imposante que l’on n’ose pas imaginer à quel point il peut être profond et sensuel. Il produit cet effet d’attraction irrésistible, incontrôlable que l’on a du mal à expliquer, mais qui est là et qui fait que l’on y revient.

Pour moi, un chypre, c’est ça : une tension, une addiction qui vous empêche, pour une raison obscure, de vous en séparer. Je ne vous surprendrai pas en disant que pour moi, la mousse de chêne a de grandes chances d’y être pour quelque chose, et que sa raréfaction dans les chypres d’aujourd’hui est à l’origine de la tristesse de ceux qui les ont aimés à leur âge d’or.

La suite mercredi pour la version 2008 !

Méchant Loup d’Olfactorum, Sixtine d’Ambre Gris et moi-même avons été réunis par l’équipe presse d’Issey Miyake (via l’agence Magic Garden) pour une matinée parfum. Accueillis dans les locaux parisiens de Firmenich, nous avons pu rencontrer une partie de l’équipe qui fut chargée de mener à bien le nouveau projet d’Issey Miyake. Onze ans après la dernière nouveauté : Le Feu (dont je reparlerai), les parfums Issey Miyake reprennent la route avec A Scent, une gifle de galbanum amortie par des coussinets jasminés. A Scent est une lecture puis une relecture du floral-vert classique, écrite dans une dimension plus moderne, chère à Monsieur Miyake : un peu comme si Vent Vert et Cristalle étaient les 45 tours vinyle que l’on avait transformés en MP3.

Le galbanum, colonne vertébrale du parfum, a dans celui-ci une dimension nouvelle que je n’avais jamais sentie. Ce qui est relativement normal, puisque le galbanum qui compose A Scent a été obtenu grâce à une extraction au CO², méthode dans laquelle Firmenich est largement investie, et qui lui confère une très belle transparence et luminosité. La dimension olfactive nouvelle de ce galbanum (qui brut me fait vraiment penser à des petits pois) a été assortie d’une construction qui s’est efforcée de rester sur cette ligne directrice de luminosité, comme l’explique très bien Daphné Bugey dans la vidéo disponible ici.

Au porté, la sensation est un peu schizophrène… L’ancrage classique du parfum est visible pour celui qui aime et connait ses Grands Verts. Mais la plupart des matériaux laissent une bonne impression de XXIe siècle, un peu comme ces cuisines laquées-acier-brossé équipées avec des fours dont les plans datent de 1900… On a, à l’arrivée, une sorte d’évidence, quelque chose que l’on connait déjà très bien, mais qui semble dépouillé des atours habituels. A Scent a, mine de rien, ce quelque chose d’un peu dérangeant, d’un peu bizarre de la vision futuriste, une sensation que je retrouve bien dans certains parfums Comme des Garçons. Mais j’aime cette vision de la parfumerie moderne, celle qui met en avant les avancées technologiques, les beaux matériaux de synthèse, et les constructions qui tirent le meilleur du naturel.

Ce n’est peut-être pas le type de parfum que je porterai tous les jours, mais j’aime A Scent pour l’idée aboutie qu’il représente. Comment transformer un élément aussi trivial que l’air en une idée puis une odeur ? Le but ici n’était peut-être pas vraiment de donner à l’air une senteur, mais plutôt de lui trouver une évocation. Dans cette perspective, l’idée d’un air chargé de vert de Daphné Bugey est une idée parmi d’autres. Qu’est ce qui vous vient à l’esprit (comme odeur) lorsque vous pensez à l’air ? En tout cas l’équipe de Firmenich et d’Issey Miyake se sera bien creusé la cervelle à ce sujet ! Pour ma part, c’est encore et toujours, l’odeur de zinc des toits de Paris qui me revient. Et vous ?

A Scent est disponible en 50ml, 100ml et 150 ml dans son très beau flacon mis au point par Arik Lévy.

C’est une sortie à contre-courant de la mode actuelle, dans le sens où il n’a rien de sucré, il n’est pas rond, pas musqué, pas poudré, pas « propre ». Il est au contraire puissant, sombre, terreux, incisif et sent le parfum. Il ne plaira pas à tout le monde, et je pense même qu’il est assez délicat à porter. J’ai rarement porté un parfum d’une puissance olfactive et d’une diffusion pareille. Beaucoup d’autres parfums actuels sont envahissants et présents, mais celui-ci est particulièrement incisif. Composé, en effet, d’absolu de rose de mai centifolia, d’absolu mimosa, de jasmin, et de muguet pour les fleurs, celles-ci lui donnent une charpente épaisse soutenue et intensifiée par un fond tout aussi robuste : mousse, patchouli et santal pour la profondeur, miel et pêche pour le liant. Le résultat parle de lui-même, un sillage particulièrement vigoureux, reconnaissable, une tenue exemplaire et une rémanence exceptionnelle. Ces même atouts peuvent le rendre tour à tour captivant ou irritant.

Lorsque je l’ai senti la première fois, je l’ai trouvé surtout très fort, même si on pouvait aisément discerner un vrai travail de construction et de choix des matières premières (ce qui se ressent dans le prix !), je l’avais alors laissé de côté, pensant y revenir à l’occasion. Puis, un matin, je l’ai reconnu dans le bus, sur une jeune femme brune deux rangs devant moi et qui lisait. Impossible de passer à côté, l’odeur de la jeune femme captait littéralement l’attention, en bien ou en mal, mais ne restait pas inaperçue…

Il est très intéressant de le voir évoluer sur la peau, car bien qu’il soit intensément ancré dans les chyprés, il a sa vraie personnalité, notamment parce qu’il est moins vert que les autres grands chyprés tels Miss Dior, Cabochard de Grès ou Aromatic Elixir de Clinique, dû à la présence de la rose, ici en grande quantité. En revanche, le porter tout les jours relève pour moi du défi car il sent vraiment toute la journée, et sature assez rapidement le nez sans un peu d’entraînement… Quoiqu’il en soit, il laisse une empreinte partout : dans les lieux où vous passez, sur les vêtements que vous portez, dans la mémoire des gens que vous rencontrez… Comme son titre le suggère, c’est un vrai parfum du soir, un beau parfum pour les grandes occasions, pour se faire remarquer.

Disponible dans toutes les parfumeries en 30 ml, 50 ml et 100 ml.

Voir le billet sur auparfum.com

La guerlinade n’est pas excessivement marquée ici, car elle est atténuée par cet aspect vert, qui va du côté vert-tige au côté vert-bois. Vol de Nuit rime avec luxe, parce que je trouve que le rendu sur la peau fait penser à une lourde fourrure, imposante, chaude, luisante et d’une infinie douceur… En revanche, bien que sensuel et séducteur, je ne trouve pas que Vol de Nuit soit un oriental. Dans une interview exclusive que Vol de Nuit à bien voulu accorder à Poivre Bleu, il a déclaré : « Oh Shalimar et moi sommes des amis de loooongue date! Mais faut pas délirer non plus, nous n’avons pas les mêmes valeurs! »
Comme à l’accoutumée, c’est la petite note animale (même légère) qui doit, en plus de la vanille, de l’ambre et de tout autre baume enveloppant, être présente pour vraiment marquer l’orientalité (à mon goût). Elle n’est pas vraiment présente ici. Vol de Nuit, c’est plutôt un parfum mondain, un parfum du soir qui se porte un peu comme un bijou et qui en met pas mal dans la vue de tout le monde.

C’est une autre composition de Jacques Guerlain (on aura compris maintenant que je trouve que c’est lui le meilleur), qui se serait inspiré du roman d’Antoine de Saint Exupéry et qui aurait voulu en 1933 rendre hommage aux exploits féminins en aviation. C’est à l’origine Caron qui avec En Avion en 1932 avait lancé le concept… repris un an plus tard chez Guerlain. Cela dit, ces deux parfums n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Comme toutes les autres créations de Jacques Guerlain, Vol de Nuit est très figuratif, il stimule l’imagination et très rapidement des images précises vous viennent en tête et créent l’ambiance dans laquelle vous aimeriez voir évoluer ce parfum. A la comparaison, En Avion est beaucoup plus abstrait, je l’associe plus à un caractère qu’a un moment, ce serait plus le type de parfum auquel on adhère toute une vie, tandis que Vol de Nuit parle d’un moment. Je crois que l’on a beaucoup décrit les Guerlain de cette façon, mais je trouve que pour le coup cela reflète bien la réalité. Cette idée a d’ailleurs été reprise dans l’Instant, mais le stimulant imaginaire n’a pas opéré sur moi.

Cette année, Vol de Nuit aura droit à son flanker rien que pour lui : Vol de nuit Evasion. (Lire un article intéressant sur les flankers ici) Point de magie dans celui-ci. Il y a du Vol de Nuit dans l’idée, mais je ne trouve pas un réel univers à ce parfum. J’aurais presque pu dire qu’il avait une petite touche originale (une impression bâton de rouge), mais il aurait fallu le sortir comme un nouveau parfum et non pas comme une déclinaison. Parce qu’on se retrouve en fait ici avec un Vol de Nuit sans âme : un parfum sucre-glace pour jeunes filles (super-fashion) découvrant Guerlain et sa nouvelle idée de la non-magie olfactive. Bon, bon, j’en rajoute, c’est vrai… Mais c’est vraiment décevant de voir les concepts des usines à frics être appliqués avec si peu de jugeote. Le plus naze c’est quand même de reprendre le flacon de L’Heure Bleue et de Mitsouko qui est très associé à ces deux parfums et de le coller à cette nouveauté, alors que Vol de Nuit a bien son propre flacon, très caractéristique aussi… pas très cohérent tout ça.

Sur ce, il est L’Heure Bleue (02h06) de se coucher, alors bon Vol de Nuit à toutes et à tous!

Voleur de Roses vaporise (au sens propre) une ambiance autour de lui. Il n’est pas excessivement travaillé et ne se décline pas en une interminable succession de facettes. Alors je l’ai essayé. Quand on le met, on respire une bouffée d’air frais dans un sous-bois à l’automne, puis on trempe les lèvres dans un verre de bordeaux. Quand les notes rosées se dissipent, le patchouli nous habille telle une étole de velours rouge pourpre. Un contraste frais-chaud se met alors en place et ne vous quitte plus : une impression juteuse de pêche de vigne relevée par une sorte de touche cacao-boisée (chocolat noir, d’ailleurs bien plus présente dans Patchouli Patch) apportée par le patchouli. La composition est plutôt minimaliste : notes rosées fraîches/Prune/Feuilles de Patchouli/Patchouli. Finalement, c’est le rapprochement avec le vin qui lui donne pour moi son élégance insoupçonnée, et bien qu’il soit classé dans les masculins, il m’évoque une allure bien plus féminine que masculine.

Pendant un moment, j’ai pensé que le patchouli à trop haute dose ne m’allait pas. Je n’ai pas du tout aimé Euphoria de Calvin Klein dont la note patchouli-glucose surdosée m’avait écoeurée. Même sensation avec Patchouli de Réminissence, probablement l’un des plus connus, qui prenait des accents un peu vulgaires sur ma peau. J’avais ensuite essayé Angel de Thierry Mugler qui ne m’a pas déplu, mais je suis restée effrayée par ce bois jusqu’à ce que je porte Voleur de Roses et que je puisse admirer son évolution luxueuse sur la peau. Parce qu’en vérité, le véritable luxe d’un parfum, qui le démarque vraiment du reste, c’est une belle matière. Car une matière de qualité se suffit à elle-même, nul besoin de la travailler à outrance, de lui donner des accents trop marqués qui lui feraient perdre la richesse naturelle qu’elle détient déjà. Je ne veux pas dire par là que les parfums très construits, contenant de nombreuses matières, sont mauvais ou sans intérêt. Mais je ne boude pas la simplicité lorsqu’elle se présente et qu’elle est réussie. Voleur de Roses est sobre, c’est ce qui le rend si atypique.

Il est aujourd’hui une sorte d’évidence, il me fait, à peu de chose près, le même effet qu’Une Folie de Rose des Parfums de Rosine, je me sens bien, il me va, quels que soient le jour, l’heure, la saison.

Disponible en 50ml et 100ml dans toutes les boutiques L’Artisan Parfumeur et Grands Magasins.

Sources : Photos : Sous-bois : ecl.ac-orleans-tours.fr/clg-ernest-bildstein-gien/, Vin : www.la-cave-a-vin.fr, Flacon : www.lamurefavorite.com ; Basenotes

Une vendeuse souriante nous a accueillies mon amie et moi, et nous a un peu parlé de la maison. Les Parfums de Rosine est une marque reprise en 1991 sous l’impulsion de Marie-Hélène Rogeon, une femme passionnée de roses, qui décida de créer tous ses parfums autour de cette fleur. Le nom : Les Parfums de Rosine est à l’origine une création de Paul Poiret, couturier dans les années 1900 qui créa ses parfums en l’honneur de sa petite fille Rosine. Je suis venue sans a priori, mais j’ai eu peur, l’espace d’un instant, de tomber dans un univers lourd de clichés romantico-fleur bleue, peu inventif et traditionnel. Il s’avère que Les Parfums de Rosine ont trouvé un très juste milieu entre la tradition, le classicisme, l’inventivité et l’audace. Dans la veine traditionnelle, on trouve évidemment : La Rose de Rosine ou Rose d’Amour et son indiscutable odeur de savon crémeux, puis dans la veine imaginative, on trouve les 2 masculins : Rose d’Homme et Twill Rose mais aussi Diabolo Rose avec sa note verte et fusante. L’ensemble est particulièrement rassurant car il s’agit de notes connues, bien que comme je l’ai dit, la maison se permette (pour notre plus grand plaisir) une pointe de fantaisie. On est moins bousculé que chez certains autres parfumeurs, mais en sortant de la boutique j’étais remplie d’un intense sentiment de contentement… Sur les 13 fragrances, 2 seulements m’ont laissée indifférente, sinon, on distingue chaque fois une facette, une beauté différente.

Pour ce qui est des jus eux-mêmes, ils sont conçus selon la même logique que la plupart des marques de niches : des matières premières de haute qualité et une préférence pour les essences naturelles pour obtenir des parfums de catégorie supérieure. Plusieurs m’ont beaucoup plu, je me suis attardée plus longuement sur Une Folie de Rose, un parfum de la gamme des chyprés, d’une vraie élégance, sombre et à la fois lumineux par petites touches. Les roses qui le composent sont lourdes de pétales duveteux et charnus, très ouvertes, au moment où leur parfum est le plus mûr. Mariées à de l’Ylang et du Jasmin, on obtient donc un coeur capiteux, arrondi par une note iris. Le fond est dense : mousse de chêne, santal, patchouli, vétiver, benjoin ; un fond chypré classique. Bien que légèrement conventionnel, ce parfum ne fait pas vieillir, il a un petit côté taquin vraiment délicieux. Il a le petit truc en plus qui me fait craquer et qui me donne envie de le porter… Il crée la différence avec des parfums sympatiques et joueurs et les vrais parfums de confort tant extérieur qu’intérieur. Il y a des parfums que l’on aime, que l’on porte selon l’humeur du jour, et puis il y a des parfums qui nous correspondent, ceux que l’on peut porter quelle que soit l’humeur, et qui nous iront toujours. Une Folie de Rose fait partie de ceux-là, j’aime le sentir, juste le savoir sur moi, et l’emmener partout où je vais. Il se rapproche presque du bijou, pas par son côté artifice, mais par son côté sublimateur et illuminant.

Pour découvrir Les Parfums de Rosine, rendez vous au : Jardins du Palais Royal, 105 Galerie de Valois, 75001 Paris

Sources : Les parfums de Rosine, Photo : www.parfyym.pri.ee

Sources : Chanel, OsmoZ, Wikipedia

L’eau de parfum est une version retravaillée de l’eau de toilette. Elle est légèrement différente de celle-ci, mais le caractère, « l’âme » du parfum sont exactement les mêmes. L’EDP n’est pas nécessairement plus forte, ou plus intense, mais elle est plus sombre. Notamment grâce à la présence plus franche du patchouli, et une mise en sourdine des notes florales, ce qui donne au musc une présence plus animale (comme dans l’huile de parfum). Certaines le trouve pour cette raison plus « gras » et plus difficile à porter. Il est vrai que, étonnament, son odeur est présente au nez presque tout le temps, l’accoutumance n’est pas rapide, et ne se produit qu’au bout de plusieurs jours (il en est de même avec l’EDT).

Narciso Rodriguez a pour moi un réel pouvoir sensuel, parce que sa note animale est revendiquée et exposée. Toute la subtilité et l’érotisme de ce parfum se trouve dans le fait que cette note a été disciplinée, maîtrisée, et qu’elle stimule sans envahir l’espace. Nul doute cependant que ce parfum provoque une espèce d’addiction déraisonnée lorsqu’on le découvre, c’est pour cela qu’il faut tout de même veiller à ne pas tomber dans la bouteille tout les matins, sous peine de donner des mots de tête à tout un wagon de métro.

Dernier point, j’ai relevé une similitude très intéressante entre L’EDP et un parfum de l’Artisan Parfumeur : Voleur de Roses. Un très beau patchouli-rose, très frais, et qui se marie très bien avec For Her, pour celle qui aime les mélanges.

Sources : OsmoZ, www.narcisorodriguez.com

Mise à jour du billet le 22/08/07